10 pași pentru turnarea plăcilor de beton peste sol – partea a doua

A doua parte a articolului este ceva mai plină de informații decât prima parte. Vă sfătuiesc să o urmăriți mai atent ca pe prima pentru că implică turnarea betonului. Pentru pregătiri avem mult timp, însă atunci când sosește betonul, timpul pare să nu mai ajungă. Faceți toate pregătirile cu 3-4 zile înainte de data fixată pentru livrarea betonului. Asftfel dacă intrați în criză de timp cu planificarea sau livrarea unui anumit material de construcții, o să fie destul timp să căutați alternative.

[adinserter block=”3″]

În articolul De câți oameni ai nevoie pentru a turna o placă de beton peste sol? am specificat unele etape de prelucrare a betonului în timpul turnării. Am făcut referire exact la placa de beton armat turnată peste sol. Poate că aceste articole ar trebui parcurse unul după altul. Punctul 9, care tratează turnarea efectivă a betonului este descris mai bine prin articolul menționat mai sus. Intru mai mult în detaliu pentru a justificare necesitatea celor 4 betoniști. Va avea mai mult sens când vă apucați efectiv de turnat.

6. Amplasarea scândurilor și a cofrajelor

Acest pas este foarte important. Dacă săpăm 10-15 cm în sol, nu înseamnă că avem cofraj dintr-o scândură cu lățimea de doar 10-15 cm. Am spus mai sus că săpăm o arie cu 30-50 de cm în plus față de conturul viitoarei plăci de beton pe fiecare latură. Cofrajul va fi amplasat întotdeauna pe fundul săpăturii, dar peste stratul de pietriș. Nu vom continua peretele săpăturii în sus cu cofrajul sau scândura noastră. Acest cofraj se va amplasa pe stratul de pietriș și nisip realizat la punctul anterior și va fi susținut de un țăruș de lemn bătut drept în acest substrat sau prin executarea unui triunghi.

[adinserter block=”3″]

Substratul gros realizat cu piatră spartă, va necesita țăruși metalici din armătură de 10 sau 12 mm în diametru. Este greu să înțelegeți ce spun aici fără detalii suprimentare. De aceea am creat articolul separat numit 1n-cu3and – Susținerea corectă a cofrajelor pentru beton. Înălțimea scândurii sau a cofrajului trebuie să fie exact cât grosimea plăcii. Se poate și altfel, dar la nivel începător încercați să faceți așa. Spunem scândură atunci când este o singură bucată, iar această poate avea lățimi de 15-30 cm. Deci un cofraj cu înălțimea de 15-30 de cm.

Peste 30 de cm va fi nevoie să compunem un cofraj din placaj sau din mai multe scânduri. Cofrajul din scânduri este de proastă calitate. De obicei, se pierde lapte de beton printre scânduri, lasă un finisaj prost și se folosește de prea puține ori. Și manopera este mai scumpă când folosești cofraj din scânduri și nu din placaj. Există și cofraje metalice, dar prețul lor este mare. Merită utiliarea lor dacă le închiriezi. Nu merită să le cumperi sau să le confecționezi, decât dacă ești firmă de construcții și urmărești să le tot folosești pentru multe alte lucrări similare.

7. Etanșarea și susținerea cofrajului

După amplasarea, fixarea și verificarea corectitudinii amplasării cofrajului, vine momentul etanșării lui. Trebuie să fim siguri că am pus cofrajul acolo unde trebuie pentru că vom începe să tăiem material și nu ne mai putem întoarce din drum după aceea. Folia groasă de PVC se pune deasupra ultimei crăpături în cofraj și se capsează în loc. Adică cea de sus pentru a nu pierde laptele de beton din compaziția betonului. Se poate folosi și bandă dublu adezivă dacă cofrajul este lucios și nou, în cazul în care nu dispuneți de un capsator serios.

[adinserter block=”3″]

Eu recomand prinderea mecanică cu capse. Încercați să nu ajungeți cu folia de PVC la suprafața cofrajului pentru că vă va încurca la nivelare. Utilizați destule capse pentru că folia groasă are doar vreo 1,2 mm grosime. După etanșare vine timpul susținerii cofrajului. Imaginați-vă că aveți o pungă cu apă. Cu cât puneți mai multă apă în pungă, cu atât lichidul va apăsa mai tare pe pereții pungii. Betonul este un fluid de cel puțin două ori mai dens ca apa. Dacă cofrajul nu este susținut corespunzător, el va face “burtă”, iar betonul va urma acea formă.

Prin urmare, turnarea va fi un eșec parțial, iar lucrări costisitoarea vor fi necesare ulterior. Și aceasta este o greșeală des făcută și nu este una intuitivă. În mod normal, realizezi când este deja prea târziu să mai faci ceva. Susținerea cofrajului se face cu saci de nisip. Dacă nu îi ai, poți improviza ca în imaginea de mai sus. S-a fixat o șipcă între laturile lungi ale cofrajului pentru a nu se îndepărta una de alta și au susținut cofrajul cu bucăți grele de lemn. Alternativ, poți amplasa mai mulți țăruși, sau să mărești grosimea scândurilor sau să utilizezi cofraje foarte rigide.

8. Amplasarea armăturii, distanțierilor, inserțiilor și fixarea lor

În cazul plăcii de beton armat peste sol, o armare incorectă nu este așa de gravă. Vei avea crăpături în beton daca vei pune prea puțină. Alternativ vei îngropa bani dacă vei pune prea multă. În cazul fundațiilor sau a plăcilor care susțin utilaje grele, este esențial să ai proiect. Personal, după ce întreb la ce se va utiliza placa de beton, îmi fac în minte un extras de armătură destul de precis. Am să sar ușor peste partea cu armătura pentru că nu face exact obiectul articolului. Vreau însă să rețineți că în majoritatea proiectelor este nevoie de armătură. În lipsa ei, o placă de beton sub 30 de cm se va face bucăți în câțiva ani.

[adinserter block=”3″]

Odată ce armătura este amplasată, nu uita să amplasezi și inserțiile. Unele inserții se pot amplasa ușor după fixarea tuturor barelor de armătură, altele nu. Cu atâtea mațe, și fire, și cabluri, și bare, este destul de ușor să uiți de unele lucruri. Dacă ai canal de cablu din țeavă zincată, ai grijă să le ai gata înainte de fixarea oțelului. La fel de important este să nu ai niște unghiuri prea abrupte. Cablurile groase nu pot intra prin coturile de 90 de grade. Aveți grijă ca ancorele din beton să fie destul de bine ancorate de armătură, nu doar îngropate în beton.

Etașează și fixează corect toate viitoarele goluri din beton. Dacă nu sunt etanșe, se vor umple cu lapte de beton. Acest lucru va face inutil canalul de cablu și va fura ciment esențial din compoziția betonului. Dacă dorești să elicopterizezi placa de beton armat, atunci inserțiile de pătrunderi prin placă vor fi amplasate la același nivel ca și marginea cofrajului. Este destul de dificil să finisezi corect și la timp când ai tot felul de obstacole prin placă. Dacă ai inserții, atunci trebuie să ai și armătura. Altfel fisurile  or începe exact din aceste inserții.

9. Turnarea efectivă a betonului

Întotdeauna urmărim turnearea betonului cu betoniera, direct din malaxor. Iar în situația plăcilor peste sol, avem avantajul că nu trebuie să cocoțăm betonul la nu știu ce etaj. Putem turna direct din malaxor, fără să trântim betonul de la o înălțime mai mare de 1,5 metri. Betonul turnat direct din malaxor, fără să mai utilizăm pompa de beton, are întotdeauna o calitate mai bună decât cel pompat și trecut prin tuburi de zeci de metri. Pe măsură ce betonul este amplasat în cofraj, îl vom întinde ușor fără să îl repezim prea tare cu unealta utilizată la împrăștiere.

[adinserter block=”3″]

Betonul se împinge ferm dar încet, ca și cum ai încerca să împingi o găleată plină ochi cu apă, fără să o verși. La turnarea plăcii de beton trebuie să ne asigurăm că temperatura exterioară este între minim 5 grade Celsius și maxim 35 de grade Celsius. Nu putem uita de vibrarea betonului. Nu e ușor să vibrezi betonul într-un mod continuu. Mulți vor face acest lucru într-un mod incorect, chiar dacă au impresia că au înțeles teorectic cum se face. Este important să exersezi un pic. Pentru turnarea unei plăci de câțiva zeci de metri pătrați vei sta 20-50 de minute în continuu să vibrezi.

Îți obosește mâna, începi să nu mai coordonezi bine mâinile, ai nevoie de pauză, etc. Chestia e că betonul nu așteaptă să te odihnești. Mai ales dacă este cald sau viteza vântului este mare, sau amândouă. Vibrarea betonului se poate face și cu schimbul. Cu toate că vă îndemn să vă turnați propriile plăci de beton armat, nu vă îndemn să faceți asta singuri. Chemați 2-3 prieteni și purtați o discuție înainte de turnare. Asigura-te că fiecare știe ce să facă și că ai suficientă apă potabilă la îndemână atunci când treceți la treabă.

10. Finisarea betonului

Deseori, apare impresia că după turnare, munca s-a terminat. În realitate, pentru atingerea unei turnări de calitate, cronologic vorbind, suntem abia pe la jumătate. Acest articol acoperă pașii doar până la turnare și finisarea betonului plastic. Demn de menționat este că urmează jumătatea mai puțin ușoară. Până acum a fost simplu pentru că am făcut lucrurile relativ mecanic, după procedură. Acum este nevoie să înțelegem niște principii și să acționăm la timp. Plăcile de beton au două finisaje principale. Unele sunt elicopterizate, cu aspect de pardoseală industrială.

[adinserter block=”3″]

Altele sunt rugoase, periate sau accidentate, pentru o mai bună aderență pe suprafață. Finisajul depinde destul de mult de întrebuințarea plăcii, dar și condiționată de amplasarea ei în exterior sau în interior. Un alt aspect al finisarii betonului este amprentarea și nuanțarea lui. Despre amprentare vom vorbi în articolul 1n-cu3and – Cum se face amprentarea betonului proaspăt turnat? Sunt foarte multe variante de finisaj al betonului. Unele sunt foarte complicate necesitând multă îndemânare și utilaje scumpe, altele sunt la îndemâna oricui.

Vreau să menționez că dacă doriți să prindeți ceva de acel beton, precum parchet lipit, gresie, granit sau alte plăci ceramice care se prind cu adeziv, o să aveți nevoie de o suprafața mai rugoasă. Acest lucru este valabil și la suprafețele exterioare unde placa de beton se va uda din când în când din cauza ploii sau a zăpezii. Dacă ai o placă prea lucioasă, riscul de a aluneca pe ea este foarte mare. Există rășini epoxidice care pot mări aderența și pot proteja suprafața betonului de infiltrații în pori. Însă despre acestea vom discuta cu altă ocazie.*

Concluzia articolului și încă un sfat

Cheia succesului este educația și experiența. O educație succintă am încercat să vă ofer eu aici, dar nu ține loc și de experiență. Dacă nu ai experiență poți încerca să practici niște simulări pentru a construi un program. Astfel te poți cunoaște pe tine după o zi de muncă fizică. Încearcă să îți imaginezi cum vei face pașii explicați de mine. Încearcă să fixezi, la tine în cap, fiecare detaliu. Încerc să spun că trebuie să înveți bine lecția înainte să o pui în practică. Nu strică, ca înainte de vibrarea betonului să faceți câteva exerciții, de câteva ore pe zi, unde să mimați vibrarea betonului.

[adinserter block=”3″]

Eu personal m-am dus la o firma de betoane și m-am dat betonist. Am o condiție fizică bună și știam totul foarte bine din punct de vedere teoretic. Deși au cam strâmbat din nas la început pentru că și-au dat seama că nu am destulă experiență pentru acel domeniu, m-au lăsat să continui pentru că aveau mare nevoie să termine lucrarea. Turnam plăci groase de 600-700 mm la aeroporturi militare. De obicei ca reparații. După 45 – 50 de turnări care au avut loc într-o vară mi-am dat demisia pentru că am decis că am învățat tot ce puteam învăța la acea firmă. Însă cele mai valoroase lucruri învățate acolo sunt legate de ancorarea turnării noi de cea veche.

Ulterior am continuat cu o firmă care turna pardoseli industriale. Acolo am învățat lucruri și mai interesante. Întotdeauna m-au interesat echipamentele de precizie. De aceea am petrecut mult timp lucrând pentru o firmă care producea mobilă și ornamente din beton, chiuvete și căzi de baie și alte lucrări de o calitate excepțională. Astfel am învățat să construiesc batiuri de precizie din beton armat. Aveau acces și la genul unelte și de materiale care nu se găsesc oriunde. Vă recomand să urmăriți astfel de strategii dacă doriți să învățați să turnați beton în mod corect. Pentru mine au funcționat.